三是人的惰性。曾几何时我也是有午餐必带饭的行为习惯，可是每全国班累了，真的不想做饭，连晚餐都是随便混混，又哪来的精神做午餐。外加整个公司同事门都是午餐外卖，久而久之也就放纵了。

　　天冷人就不想出门，所以刚开张不久的Empire Szechuan (四川帝国) 餐厅生意并欠好。作为老板的Misa Chang当然也就不是很高兴。明明整个餐厅加上老板也就4个伴计，吃饭的人比伴计还少。

　　“派发菜单”这种廉价好用的推广方式导致了消息如洪水般地涌入针对人群，然后带来了簇拥的抄袭，直到某天触怒了全本针对的人群，带来了埋怨。埋怨再升级，最初演变成某一小我群带来新的推广方式。

　　上升到市场推广成功，诚恳说，有些形而上学。其实中国餐厅之所以能鞭策整个美国外卖的行为习惯，次要仍是依托三点：廉价，快速，风雨无阻。

　　起首起头“抄袭”的是隔邻街区的西餐厅，他们也起头大量打印本人菜单，在居民楼里假装本人是UPS快递员，进去后起头各家塞菜单。然后其他餐厅也纷纷插手了塞菜单大军，没一年，纽约各个居民区就都无可避免地成为菜单废纸的堆积地。

　　现在在北京糊口，每天到半夜，满大街的就是美团、百度和饿了吗骑手的助力车。外卖也似乎成为了我在北京糊口的必需品。除了开助力车会闯红灯横冲直撞形成交通隐患，我几乎找不出外卖小哥的错误谬误：他们准时，立场好，风里来雨里去，任劳任怨，还廉价。

　　还有劳工。美国的工业化以致越来越多的劳工需要每天坐很远的车才能到上班的处所，他们也想半夜吃热的食物，所以在那时，最受劳工们接待的就是雷同周打蚬汤(Clam Chowder)这种能够再加热又甘旨的浓汤。

　　Misa是个典型的吃苦耐劳脑子矫捷的中国女人。虽然英语不可，可是为了保存赔本，言语问题又哪里能是个问题？她想了一下，拿了一沓子菜单，就走出了餐厅。风还好，不算大，她走了两个街区，来到了一栋居民楼。随便按了个门商标，Misa编了个幌子让接门铃的对方把一楼的大门打开，然后直径走了进去。

　　其其实Misa之前，美国不是没有外卖的。最起头是20世纪中期，以交通枢纽交壤处为主的，即拿即走的三明治。但阿谁和我们今天晓得的外卖仍是有距离的。

　　她把菜单一个个塞到每层楼的门缝底下，然后回到了店里。半个小时后，德律风响了。第一份外带订单来了。没一会儿，德律风又响了。店里那会儿没有特地外卖的伴计，Misa就本人领着外卖回到了阿谁居民楼。点外卖的女人看到北风中给本人送外卖的竟然是一个身高不足一米六的中国女人，顿生怜悯。她给了Misa2美金小费。另一个订餐的人也是。

　　是中国特色么？为什么在完全相隔的两个大洲，外卖行业的兴旺喷发都来历于统一股力量？ 我能想到的，是三方面缘由：

　　在美国进修糊口过的人都有一个雷同的经验，就是无论节假日，无论几点，美式西餐厅永久都在那，靠谱而廉价地躲在一个脏乱差的街巷里。假如凌晨2点，酒醉肚饿，那独一在街道里还开着门的，就只可能是西餐厅而不会有任何其他店肆了。假如到了感恩节圣诞节，出门能找到开门的也就只要西餐厅了。他们的送餐是无时无刻，风雨无阻的，并且，12美金之内（还包含小费）必然能吃到饱。

　　那晚之后，Misa有了主见，她雇佣了一个特地的外卖男孩，打印了成百份菜单。几个月后，她又雇佣了3个外卖男孩。每到饭点，四川帝国餐厅的门口就堆满了外卖盒，每个外卖男孩每趟都要拿8～10个外卖袋，点餐的德律风根基没有断过。四川帝国餐厅依托外卖，打开了发家致富的大门，几年里先后开了4家分店。

　　和它比拟，其他所有外卖，除了披萨以外，几乎没有任何合作力。那会儿我在时代广场附近上班，半夜也会经常点外卖，也会经常点些比力健康、潮的餐厅，但很快我就遏制了这项消费。由于假如我11点半有空登岸Seamless（美国外卖app）或者潮餐厅的网站下单，它最早的显示配送时间也是1个小时当前，并且是平均价钱12美金的一个沙拉，这价钱还不包罗税，配送费和不成避免的15%小费。有时候一顿饭就要17、18美金，还不见得能吃饱。

　　二是由于昔时美团，百度和饿了么的大战，大量的现金涌入外卖这个行当，让作为消费者的我们不盲目地养成了没事儿点外卖的习惯。试想一个本来20多块的午餐，加上快递费可能要不下26元，但由于三大外卖平台的斗争，我们在较长的一段时间里，每笔下单都有可能减免以至15元摆布，那为什么不过卖呢？

　　而这个过程，在市场推广的范畴，有一个专业术语，叫“消息滥炸”（spamming)。按照Jennifer的理解，Misa之所以成功，是由于她在“消息滥炸”成为专业术语之前，就认识到了它的价值。她的成功从来不是“优良的办事”，而是这种消息的滥炸，这是一种市场推广的成功。

　　一是廉价的劳动力。不得不认可，由于中国复杂的生齿基数，人均劳动力的入门价钱能够相当廉价。太多二三线城市的青丁壮需要寻找工作养活本人，而他们成绩了80%外卖小哥的步队。

　　在1980年那会儿，你走进任何一个曼哈顿的通俗室第区，城市被成堆的外卖菜单或干洗店价钱单围攻。直到终究有一天，居民本人有了认识：我们不克不及再如许了，并与外卖小哥发生了多场肢体冲突，以至走上法庭，塞外卖菜单的行为才有所好转。但到了那时，不想吃饭就点外卖早已成为大大都人糊口中不成贫乏的一部门。而西餐则是外卖首选。

　　离我们认知的外卖形式比来的，其实是针对黑人和通俗劳工的餐厅外卖。在上个世纪30～50年代，民权活动起头的前夜，良多种族隔离的餐厅是不答应黑人堂食的。在那会儿，黑人若是点餐，就必需通过外卖的形式打包带走。

　　但不知为何，所有这些都没能在更泛博的美国支流人群里火起来。真误点燃美国外卖这个导火索的，仍是以Misa为代表的西餐厅。针对这点，美国专栏作家Jennifer Lee有过如许一个理解：

　　在中国，外卖这个行当，简直领先欧美国度太多。而我，也似乎毫不勉强地接管了这个互联网时代付与我的懒惰托言。面临逐步增加的体重，我也不晓得这是福仍是祸。

　　这也是为什么外国人来到中国当前，几乎无一破例埠发出感伤：中国的外卖太TM牛X了。不只30分钟内必然能吃到热腾腾的饭，并且20块人民币就能吃得很是好，还没有税和小费，配送费有时候也会由于各个app做勾当而减免。更夸张的是什么都能送，包罗珍珠奶茶和咖啡。要晓得这些零丁的饮料外卖在国外，是打破脑洞都想不到能够被送的。

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　　物业先起头的政策是挂上英文牌子，上面写着“no menus!”（禁止菜单），可是外卖小哥们都无动于衷，对于牌子视而不见。其实倒也不是真的“视而不见”，只不外若是外卖小哥真能看得懂英文，也就不会在中国餐厅拿这份工资干活了。物业很快也懂了这个事理，于是起头用双语标明“禁止菜单！”，并起头辇人走。但这并不克不及阻遏塞纸条的小哥们，以及其他各行各业的人们插手塞纸条大军。